Земляничный рай
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Посадка земляники

Как известно, одним из самых важных моментов в агротехнике является посадка. От того как вы ее проведете, в огромной степени зависит дальнейшее развитие растения! В данном случае речь пойдет о правильной посадке земляники садовой.

Прежде всего давайте разберемся с саженцами. Они бывают двух видов – с открытой(ОКС) и закрытой(ЗКС) корневой системой. ОКС в свою очередь можно разделить на две группы – рассада непосредственно из открытого грунта и фриго-рассада.

Ну с первой все понятно. Это то что продают с мытым от земли корнем. А вот с фриго знакомы не все. «Готовят» ее так. Поздней осенью, обычно в ноябре, саженцы земляники выкапывают, обрезают все листья, сортируют по размеру корневой шейки и, обработав фунгицидами, укладывают в полиэтиленовые пакеты. Пакеты заносят в холодильные камеры, где они и хранятся до весны при температуре около -2 град. Считается, что при таком способе хранения земляника не испытывает таких стрессов, как при зимовке в открытом грунте, а значит после высадки весной будет развиваться более интенсивно.

ЗКС это земляника в различных емкостях. Для такого способа могут использоваться кассеты различного объема, одноразовые стаканчики и т.д. ЗКС можно считать так же землянику пересаженную с комом земля. Умельцы даже придумали специальное приспособление, позволяющее выкапывать саженцы с уплотненным комом земли без нарушения корней.

Комбинируя различные виды саженце можно проводить посадку земляники в течении всего безморозного периода.

Огромное значение для развития растений имеет предпосадочная подготовка почвы. Правильней всего будет провести анализ почвы, чтобы знать содержание гумуса, основных и микроэлементов. Исходя из данного анализа можно будет рассчитать нормы внесения удобрений под перекопку. Но к сожалению так поступают не все. Чаще всего удобрения вносятся «на глазок». В любом случае количество их зависит от плодородия почвы. Чем беднее почва – тем выше нормы вносимых удобрений. На песках и суглинках увеличивают норму вносимой органики. В зависимости от содержания гумуса вносят 5-10 кг перегноя или компоста. Из минеральных вносят в основном фосфорно-калийные: 50-70г суперфосфата и 20-30г калийной соли. Все вносимые удобрения тщательно перемешивают с землей при перекопке. Внесение удобрений и перекопку проводят на глубину 30см не менее чем за месяц до посадки. Это необходимо для того, чтобы земля осела и уплотнилась.

Немалое значение имеет время посадки. Чаще всего сроки посадки напрямую связаны с целями и задачами выращивания. Основная цель выращивания земляники – это, конечно же, получение высокого урожая ягод. А урожай зависит от мощности саженца. Чем больше у него рожков к моменту плодоношения – тем выше будет урожай. Поэтому для получения максимального урожая посадку проводят как можно раньше. Профессор В.И Копылов в своих исследованиях установил, что для Крыма конечная дата посадки – 10 августа. При более поздних посадках растения, хоть и успевают укорениться, но не успевают окрепнуть и нарастить дополнительные рожки. А чем больше рожков, тем выше урожайность. При выращивании в более северных регионах конечная дата посадки сдвигается ближе к июлю.

Наиболее приемлема для выращивания на ягоду посадка саженцев с ЗКС, в стаканчиках или с комом земли. В самые ранние сроки - в Крыму и на юге в апреле-мае, в Центре и на севере Украины в мае-июне. Разница в сроках обусловлена тем, что на юге земляника начинает образовывать усы гораздо раньше, чем на севере и в центре Украины. Молодые розетки укореняют в пластиковых стаканчиках емкостью 200мл или кассетах. Для этого выбирают розетки с одним – тремя маленькими листочками и только что образовавшимися бугорками. Предварительно емкости набивают грунтосмесью состоящего из смеси торфа и земли в равных количествах, увлажняют и втыкают отделенные от маточника розетки так, чтобы корневые бугорки находились в грунтосмеси. Емкости ставят в парник или оставляют под открытым небом, но в любом случае притеняют, и несколько раз в день опрыскивают, по мере необходимости поливают. Наилучший результат дает туманообразующая установка, но к сожалению не у всех она есть. Поэтому чаще всего используют поливные системы Голден Спрей. Через 3-4 недели саженцы хорошо укореняются, пронизывая корнями весь объем грунтосмеси и готов к посадке. Если вынутый из емкости ком грунта не осыпается с корней – значит укоренение прошло правильно.Чем больше емкость, тем мощнее будет растение, тем интенсивнее оно будет развиваться, а значит урожай будет выше. Как вариант описанного способа можно укоренять розетки без отделения от маточного куста. Стаканчик просто подставляют под молодую розетку и пришпиливают ее каким либо образом к грунту. В таком случае необходимость в опрыскивании отпадает, только поливы. Преимущество данного способа еще в том, что с одного уса можно укоренить несколько розеток, тогда как в первом случае, отделяя розеточку мы удаляем точку роста уса. Т.е с одного уса укореняется только одна розетка. По готовности саженцы из стаканчиков или кассет высаживают на постоянное место.

Только учтите, что отделение растения в стаканчике от материнского растения – это стресс. Пересылка – тоже стресс. Поэтому после отделения или получения рассады в стаканчиках по почте необходимо дать ей время для адаптации. Рассаду ставят на 2-3 дня в притененное место и поливают. За это время листики перестают подвядать даже днем. Значит можно высаживать.

Практически такие же результаты дает пересадка с комом земля. Существуют устройства позволяющие извлечь ком земли с саженцем без повреждения корней. Многие отдают ему предпочтение перед укоренением в емкостях, т.к. этот способ менее трудоемкий. Есть и еще один плюсик у такого способа. При выращивании в емкостях растения нельзя передерживать, иначе корень на дне начнет расти по окружности или наружу через дренажное отверстие. В таком случае до и после пересадки развитие растения замедляется, а это плохо. Ком же земли можно сформировать любой величины исходя из размера корня. Т.е. при таком способе пересадки растение угнетаться не будет.

Существует еще один способ закладки плантации, его можно назвать беспересадочным. Суть его в следующем. На каждом плодоносящем растении оставляем одну молодую розетку и укореняем ее в междурядье. Все остальные усы удаляются. В случае с однорозовыми сортами после укоренения молодой розетки отплодоносивший маточный куст удаляют, а образовавшуюся ямку засыпают органическими удобрениями – перегноем, компостом и т.д. Если же это сорт постоянного плодоношения, то маточный куст удаляется поздней осенью или ранней весной, а на молодых розетках выщипывают цветоносы не давая им цвести.

В результате применения описанных выше приемов в зиму растения уходят имея 3-5 рожков, в зависимости от сортовых особенностей и региона выращивания. А это обещает достаточно высокий урожай в следующем году.

А что делать, если оптимальные сроки посадки по той или иной причине пропущены? Ведь не всегда удается приобрести желаемый сорт в нужное для нас время. Давайте порассуждаем.

Если перенести посадку на следующий сезон – вы теряете год! В то время как при посадке, скажем в сентябре, растения успевают до морозов хорошо укорениться и на следующий сезон они дадут больший урожай, чем при посадке весной и в любом случае будут опережать растения высаженные весной или летом следующего сезона. К тому же их можно использовать как маточник для получения собственной рассады к оптимальному сроку посадки в следующем году.

Посадка земляники на больших площадях – это довольно большое капиталовложение. Но есть вариант. Покупается рассада земляники нужного сорта в небольшом количестве и высаживается как маточник. В следующем сезоне от нее берут розетки любым удобным для вас способом и в оптимальные сроки засаживается требуемая площадь. При таком способе выращивания саженцы можно приобретать и высаживать практически до поздней осени. При этом сумма затрат снизится как минимум на порядок!

Отдельно стоит сказать о сортах постоянного плодоношения. В силу того, что они плодоносят на протяжении всего безморозного периода, а не один раз как обычные сорта, их можно высаживать в любые самые поздние сроки и даже весной и при этом получать достаточно неплохие урожаи.

Но стремиться необходимо к посадке в наиболее оптимальные сроки потому что в этом случае, при любых равных условиях вы получите гораздо больший урожай, чем при более поздней осенней или весенней посадке!

Перейдем непосредственно к самой посадке. При посадке в мае-августе зачастую температура очень высокая, иногда за +30. Дуют суховеи, земля быстро иссушается. В таких условиях можно с легкостью загубить любой самый качественный саженец. Легче всего приживаются саженцы с ЗКС. Рассада переносится на постоянное место без нарушения корней и если в дальнейшем не засушить почву, все растения приживаются отлично, независимо от погодных условий. Другое дело ОКС. При пересадке не только нарушается корневая система, но еще и какое то время растение находится вне земли. А ведь потеря влаги из растения идет постоянно, за счет испарения из листьев. Поэтому важны некоторые моменты. Прежде всего - это условия транспортировки от места выкопки до места посадки. Желательно сразу же после выкопки упаковать растения так, чтобы максимально уменьшить потери влаги. Самый простой, но тем не менее самый действенный способ, упаковка в полиэтиленовые пакеты или мешки. Сразу же после выкопки в них укладывают саженцы, обрызгивают водой и горловину завязывают. В таком состоянии в прохладном месте рассада может храниться без потери качества 5 и более дней(в зависимости от температуры хранения, чем она ниже – тем дольше). Если количество рассады небольшое, а время транспортировки минимально – можно транспортировать землянику, погрузив корни в емкость с водой.

Очень много рассады земляники с ОКС продается на рынке. Причем все продавцы утверждают, что она выкопана сегодня утром, что не всегда является правдой. Иногда саженцы земляники путешествуют выкопанными неделю и больше, пока попадут к покупателю. Выпад таких саженцев может быть достаточно велик если не предпринять кое каких мер. Прежде всего возьмите себе за правило следующее: любой саженец с ОКС, где бы он не приобретался, необходимо вымочить в воде с добавлением стимуляторов или без. Причем это касается не только земляники, но и саженцев любой другой культуры. Время вымочки зависит от ситуации. Если выкопали у соседа и сразу же поставили в воду – достаточно 2-4 часов. В такой ситуации, если земля достаточно влажная можно было бы и не вымачивать, но я все таки рекомендовал бы. Дело в том что из воды растения способны напитать влаги гораздо больше, чем из самой влажной земли, про запас. Если же точная дата выкопки саженца неизвестна и есть подозрения, что он давно находится вне земли, время вымочки увеличивают от одних до двух суток.

При посадке ОКС проходит какое то время, пока растение приживется и корень заработает на полную мощность. А испарение из листьев идет постоянно, тем интенсивнее, чем выше температура воздуха. Поэтому при посадке в летние жаркие месяцы практически все листья на саженце удаляют, оставляя один самый маленький. Если этого не сделать – растение может погибнуть независимо от влажности почвы. Первое время после посадки саженцы поливают практически ежедневно. Впоследствии, когда саженцы приживутся и тронутся в рост, интенсивность поливов снижают.

Совсем другое дело позднеосенние посадки буде в них возникнет необходимость. Если при посадке в октябре-ноябре с саженца удалить листья, за зиму он вероятнее всего погибнет. Да и нет необходимости в такой процедуре. Температура уже минимальная плюсовая, суховеев нет, влажность почвы высокая, т.е. все условия для приживаемости. Многие боятся посадок в столь поздние сроки, опасаясь заморозков. Однако в моей практике были посадки ОКС даже накануне устойчивых морозов и приживаемость была очень высокой. Часто приходилось встречать нарекания на низкую приживаемость рассады с ОКС. Со всей ответственностью должен заявить что независимости от сроков посадки приживаемость земляники с ОКС, при соблюдении всех правил, ничуть не ниже фриго-рассады или ЗКС и приближается к 100%! Все выпады обусловлены нарушением технологии посадки или действиями вредителей(медведки, личинок майского жука и др.).

Очень важно при посадке плантации не занести с посадочным материалом болезни и вредителей. Поэтому старайтесь приобретать и выращивать наиболее здоровый посадочный материал. В международной классификации принято разделять рассаду на несколько классов оздоровленности. Так класс Суперсуперэлита означает, что растение выращено в пробирке в стерильных условиях лаборатории. Стоимость таких саженцев очень высока, поэтому их используют чаше всего для получения рассады класса А – Суперэлита. Получают ее в условиях изоляции в теплицах. Такой посадочный материал идет на закладку маточных насаждений для получения рассады Элита А. Это рассада полученная путем размножения Суперэлиты в условиях спеиализированных питомников и свободная от карантинных, вирусных и др. вредителей и болезней. Далее следует класс Элита Б. Это высококачественная рассада выращенная в специализированных питомниках в условиях изоляции от промышленных плантаций, не имеющая внешних признаков заражения карантинными и другими вредителями и болезнями. Последние два класса как раз и предназначены для получения высокопродуктивных плодовых плантаций земляники. Одна беда! Их довольно сложно приобрести в Украине. Чаще всего предлагают саженцы последующих репродукций. И покупая такие саженцы у нечистоплотного производителя, как раз и можно занести на свой участок различных вредителей и болезни. Каков же выход? Прежде всего ищите поставщика, которому вы смогли бы доверять.

Огромное влияние на приживаемость имеет глубина посадки рассады. Саженцы должны быть заглублены в грунт ровно по корневую шейку. Если посадить выше – оголится корень, если глубже – при поливах и дождях буде замуливаться сердечко. Поэтому посадку никогда не стоит проводить в свежевскопанную землю, она должна быть уплотнена. Для этого последнее рыхление почвы проводят минимум за месяц до посадки или уплотняют почву катками или любым другим способом.

Высаживают землянику в предварительно пролитые лунки или борозды. Если это рассада с ОКС корешки стараются распределить равномерно по всей лунке или борозде. Если этого не сделать, а высадить корешки пучком, растения будут развиваться хуже.

Существует два способа выращивания земляники в открытом грунте – на гребнях и по ровной плоскости.

При первом формируют гребни высотой около 30см и шириной у основания 1м, а вверху 70см, длина произвольная. По верху гребня укладывают ленту капельного полива и накрывают пленкой или агроволокном. Затем в покрывном материале вырезают отверстия, чаще всего крестообразные, и в них высаживают рассаду. Расстояние в ряду 30-35см, междурядий 45-50см. Таким образом на гребне получаем 2 ряда земляники, что в пересчете на га составляет около 40000 растений. Это наиболее распространенная форма гребня и схема посадки. Но бывают и другие. У такого способа выращивания есть свои преимущества. Ягода созревает примерно на неделю раньше, чем при выращивании другим способом, а урожайность выше. В дождливые сезоны вода стекает по укрытию, ягода быстрее высыхает и соответственно меньше гниет, к тому же всегда остается чистой. Сочетание укрывного материала и капельного орошения помогает существенно экономить воду для полива и поддерживать оптимальную влажность грунта.

К недостаткам следует отнести довольно большую трудоемкость.

Еще один способ выращивания – по плоской поверхности. Существует несколько вариантов. Самый простой – посадка непосредственно по земле. Но у этого способа есть существенные недостатки. Земля быстро иссушается и требуются постоянные обильные поливы. После каждого полива необходимо рыхление почвы. Кроме рыхления необходимо регулярно выпалывать сорняки. В период дождей ягода становится грязной и может подгнивать.

Существенно облегчает уход мульчирование различными материалами. Наиболее распространены органические материалы – перегной, опилки, скошенная трава, измельченные стебли подсолнуха, кукурузы, камыша и др. Слой такой мульчи толщиной 3-5 см отлично сохраняет влагу, препятствует прорастанию однолетних сорняков, ягода всегда остается чистой, отпадает необходимость в рыхлении после поливов и дождей, повышается урожайность. Перегнивая, такая мульча способствует повышению плодородия почвы. Недостаток в том, что такая мульча положенная с осени задерживает плодоношение на несколько дней. Поэтому лучше мульчировать весной после прогрева почвы.

Еще один способ мульчирования все теми же пленкой и агроволокном. Кроме всех плюсов мульчирования органикой они еще и ускоряют плодоношение.

Схемы посадок могут быть самыми разнообразными и зависят от многих факторов. Если проводится механизированная обработка плантаций, схемы посадок подгоняют под рабочие органы трактора(мотоблока). В остальных случаях схему посадок определяют удобство ухода и достаточная площадь питания для каждого растения(чем мощнее растение, тем больше площадь питания). Наименьшее расстояние в ряду 15-20см, а междурядий 40-45см. Это при однолетнем выращивании. Если планируется 2-3-х летнее выращивание расстояние в ряду и междурядии увеличивают.

Есть один спорный момент при посадке земляники: подрезать или не подрезать корни. В свое время я высаживал и так, и так. Разницы не заметил. Мое мнение – подрезают корни только тогда, когда они повреждены или если длина корней затрудняет посадку(встречаются саженцы ОКС с длиной корня до 30см).

Вот в принципе и все основные моменты по посадке землянике. А как высаживать и что высаживать каждый решает сам.

Желаю вам высоких урожаев!

ОЛЕГ САВЕЙКО  http://olegsaveyko.org.ua/index.php/articles/12-zemlyaniki-posadka

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Август 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz